Как сделать баню своими руками?

Строительство бани требует высокой компетентности и специальных знаний, соответствующего опыта, которыми обладают только настоящие профессионалы своего дела.

На примере этой парной, мы разберем наиболее часто встречаемые ошибки любителей сделать баню своими руками.

Мощность печи

Наши специалисты подсчитали приблизительную мощность этой печи - 40 кВт, а объем парной всего 14 м3, в результате парилка разогревается до 80 С за 40 минут, а камни не успев прогреться пара не дают.

Не следует устанавливать печь с большой мощностью в маленькое помещение. 

Внешние поверхности печи, а так же воздух, который она прогревает, не должны накаляться до сверхвысокой температуры, тем не менее, печь должна нагреть помещение за короткое время. Как правило, производитель указывает объем помещения парильни, которую способна отапливать та или иная модель печи. От объема парного помещения зависит размер печи, ее мощность, количество камней. При расчете объема вашей парильни необходимо принять во внимание следующее:

1) Если есть неизолированные поверхности стен или потолка (кирпич, кафель, камень, бетон, окно, стеклянная стена) то каждый квадратный метр такой поверхности добавляет 1,2 м3 к объему сауны.

2) Стеклянная дверь добавляет к объему сауны 1,5 м3.

3) Если стены изготовлены из бревен и не обшиты вагонкой с тепло- и паро-изоляцией, объем сауны нужно умножить на 1,5. Не забывайте о том, что брать печь на пределе своих возможностей не рекомендуется. Это уменьшает ресурс работы печи и увеличивает время топки парилки, расход дров. Например, если расчетный объем вашей сауны 16 м3, а печь по данным производителя отапливает от 8 до 16 м3, то необходимо выбрать печь большей мощности, например от 12 до 24 м3.

Не соблюдены пожаробезопасные расстояния

Всем известно, что деревянные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300° С. 

Однако мало кто знает, что дерево, если оно долгое время находится в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°С, способно к самовозгоранию. Поэтому при устройстве любой печи необходимо следить за тем, чтобы ее нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не соприкасались со сгораемыми частями здания. 

Основное требование пожарной безопасности: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

Обычно вокруг таких металлических печей создают кирпичный футляр. Назначение кирпичного футляра печи для бани образует конвективную систему, обеспечивающую эффективный регулируемый прогрев воздуха отапливаемого помещения; обеспечивает защиту людей, предметов, элементов конструкций здания, находящихся в непосредственной близости от печи, от избыточного нагрева посредством лучистого теплообмена с разогретыми до высоких температур стенками металлического корпуса печи; является теплоаккумулятором, повышающим теплоинерционность печи. Кирпичный футляр изготавливают с учетом следующих требований: Кирпичная кладка ведется с зазором 40–50 мм от стального корпуса печи для формирования вертикального воздушного канала конвективной системы. В нижней части футляра (непосредственно у пола) обустраиваются проходы для воздуха снабженные дверками для регулирования подачи воздуха в конвективную систему. Рекомендуется использование унифицированных чугунных топочных дверок. Кирпичная кладка выполняется толщиной ½ кирпича. Допустимо изготовление стенок футляра толщиной ¼ кирпича, однако при этом температура внешних поверхностей футляра будет выше оптимальной, что может вызвать перегрев парной, теплоаккумулирующая способность кладки ниже, механическая прочность стенок ниже. Исключительного требования использовать огнеупорный, шамотный кирпич нет. Возможно использование цементного раствора. Кирпичная кладка футляра ведется до уровня верхней панели печи.

Дымоход

Трубу дымохода решили пустить не через крышу, а вдоль стены с выходом на улицу. Действительно, такой вариант имеет право на жизнь, но у него есть свои недостатки.

1.Жесткое инфракрасное излучение исходящее от раскаленной газами трубы. 
2.На изгибах такого дымохода постоянно собираются продукты горения-сажа, в результате приходилось через специальное отверстие чистить дымоход через 6-8 топок. 
3.Велика вероятность недостаточной тяги 
4.Не красиво

Вентиляция

В парилке не была организованна правильная система вентиляции, отсутствовало отверстия приточной вентиляции, а вытяжное выходило на улицу. В результате чего после нескольких минут парения баня напоминала душегубку.

Более подробную информацию Вы найдете в статье «Вентиляция в парилке»

Полки

В этой парилке полки были сделаны и обшиты дубовой доской, это не самое лучшее решение. Причин не использовать дуб для обшивки много. Это и высокая стоимость этого материала, и трудности при обработке этой древесины и при работе с ней, связанные с ее твердостью. Вдобавок из-за высокой плотности и теплоемкости дуба возрастает риск получения ожогов при контакте незащищенной кожи с нагретыми деталями парилки, выполненными из дубовой древесины. Также на фотографии видно, что доска дуба крепилась с помощью обычных строительных не оцинкованных гвоздей, в результате древесина окисляется и чернеет, гвоздь окисляется и ржавеет. На древесине вокруг шляпки гвоздя образуется черный ореол. 

Дверь

Поистечении 3 лет парения в этой бане деревянная дверь усохла и деформировалась, следовательно появились щели, куда улетает пар. Сегодня у деревянной двери появилась достойная альтернатива — это стеклянная дверь.

Освещение в парилке

В парилке установлен обычный уличный плафон c классом защиты ip 43, этот класс защиты явно не подходит для режимов парной (высокая температура и высокая влажность) в результате многократно перегорала лампочка и трескался плафон, а также существовала вероятность короткого замыкания.

Строительство бани требует высокой компетентности и специальных знаний, соответствующего опыта, которыми обладают только настоящие профессионалы своего дела.